Méthode « cordon-point » : il est impératif de veiller à appliquer un cordon continu sur tous les bords des panneaux isolants. Il n’est pas autorisé de se contenter de poser quelques points d’isolant.

Collage sur toute la surface des panneaux isolants : il convient ici de veiller à une application complète et uniforme de l'enduit adhésif sur le panneau isolant.

Respecter la cote de chevauchement prescrite : la cote de chevauchement désigne le chevauchement entre les différents panneaux isolants. En règle générale, il convient de respecter un chevauchement d’au moins 10 cm, comme indiqué sur l’illustration. Il convient de vérifier les indications du fabricant à ce sujet.

Découpe en pinceau au niveau des ouvertures du bâtiment : on entend par « découpe en pinceau » l'évidement des panneaux isolants au niveau des ouvertures du bâtiment. Remarque : pour éviter la formation de fissures, les joints des panneaux isolants ne doivent pas aboutir directement aux angles des ouvertures du bâtiment. La pose doit être effectuée de manière à ce que les joints des panneaux isolants soient situés à une distance minimale de 10 cm des angles des ouvertures.

Joints et interstices : les éventuels décalages au niveau des joints des lattes isolantes doivent être comblés avec une mousse de remplissage appropriée afin d’éviter la formation de fissures et de minimiser les pertes thermiques. (celle-ci doit être difficilement inflammable !) De même, des problèmes d’humidité pourraient sinon survenir au niveau des joints plus importants et non fermés.

Angles du bâtiment : aux angles du bâtiment, les panneaux isolants doivent être imbriqués. Pour ce faire, il faut les coller en alternance en laissant un débord ou les faire aboutir contre le panneau qui dépasse. Une fois la colle durcie (environ 2 jours plus tard), les bandes en saillie peuvent être coupées proprement à l'aide d'une règle de nivellement et, si nécessaire, retravaillées à l'aide d'une ponceuse.

Armature diagonale : renforcement de l’armature au niveau des ouvertures dans les murs, dans les angles. Armature diagonale, renfort d’angle et armature de surface. De plus, les bords de l’ouverture ainsi que les angles du bâtiment doivent également être renforcés.

Schéma de pose des chevilles : en raison de la grande diversité des matériaux isolants et des maçonneries existantes, il est impératif de veiller au choix correct des chevilles. Il convient ici d’accorder une attention particulière à la compatibilité avec la maçonnerie ainsi qu’à la longueur des chevilles. Lors de la mise en place des chevilles, il est impératif de respecter scrupuleusement les instructions du fabricant. Les exigences relatives à la profondeur du trou de perçage ainsi qu’au schéma de chevillage proprement dit doivent être impérativement respectées. Les chevilles doivent être enfoncées dans le matériau isolant. Le creux ainsi formé doit être comblé avec un bouchon en matériau isolant. Si les chevilles pour isolant ne sont pas enfoncées, il convient d’utiliser des chevilles à vis pour système d’isolation thermique par l’extérieur (ETI) sans pont thermique, fournies par le fabricant du système. Si de telles chevilles ne sont pas utilisées et que même les simples chevilles à enfoncer ne sont pas encastrées, des marques inesthétiques dues aux chevilles peuvent apparaître sur l’enduit extérieur au bout de quelques années (des algues – vertes ou grises – se forment souvent sur la surface, mais pas au niveau des chevilles).

Finition du soubassement : Afin de protéger les panneaux isolants contre l’intrusion de souris ou d’animaux similaires, il convient d’utiliser, au niveau du soubassement, des rails de soubassement qui protègent également les panneaux isolants vers le bas.

Système composite d’isolation thermique :
l’installateur doit impérativement s’en tenir au système du fabricant et n’utiliser que des composants compatibles entre eux, faute de quoi aucun fabricant/fournisseur n’assumera la garantie en cas de dommage. Ces systèmes doivent disposer d’un agrément technique.

Emplacements de fenêtres/ponts thermiques : afin d’éviter les déperditions thermiques, le matériau isolant doit également être posé dans l’emplacement de la fenêtre. Si l’espace entre le cadre de la fenêtre et l’emplacement est trop étroit pour permettre l’isolation, le professionnel enlève une partie de l’emplacement. Il est également possible d’utiliser un isolant haute performance tel que le Spaceloft WLS 015, en une épaisseur d’au moins 2 cm. Un système d’isolation thermique par l’extérieur (ETI) posé dans les règles de l’art doit s’étendre sur le mur de la cave jusqu’à environ 60 cm en dessous de la dalle de béton (sol). Sinon, l’isolation n’est pas efficace au niveau de la plinthe (posée à l’intérieur) et, en raison des ponts thermiques, il existe même un risque de condensation et, dans les cas extrêmes, de moisissure.

Enduit extérieur : dans le cadre d’un système d’isolation thermique par l’extérieur, l’enduit extérieur ne doit pas nécessairement être minéral (voir à ce sujet les agréments de système correspondants). Il existe des systèmes organiques et inorganiques. Avantage des systèmes organiques : le liant n’est pas du ciment, mais souvent une résine synthétique. L’enduit reste ainsi plus élastique et moins sujet aux fissures. Une couche de peinture supplémentaire n’est pas non plus nécessaire, car ces enduits n’absorbent pas l’eau.

Trous de pic : les pics adorent percer des trous dans les endroits qui sonnent de manière « creuse ». Si l’on souhaite prendre des mesures préventives dès le départ, il convient de faire appliquer un système d’enduit à couche épaisse sur le système d’isolation thermique par l’extérieur. Mais comme cette solution est un peu plus coûteuse, la plupart des gens y renoncent. Conséquence : des trous de pic. Ceux-ci doivent impérativement être colmatés rapidement, car sinon, notamment du côté exposé aux intempéries (pluie battante), l’eau de pluie peut s’infiltrer derrière l’enduit et les panneaux isolants, ce qui risque d’entraîner l’apparition de moisissures à l’intérieur. Les trous de pic-vert peuvent d’ailleurs apparaître quel que soit le matériau utilisé, et pas seulement avec le polystyrène.

Pourquoi il est nécessaire de les colmater

• Dégâts dus à l’humidité : l’eau de pluie pénètre sans entrave en profondeur dans le système d’isolation thermique par l’extérieur (SITE).
• Formation de moisissures : l’humidité entraîne l’apparition de moisissures qui détruisent l’efficacité de l’isolation et mettent en danger les pièces d’habitation.
• Nouveaux occupants : d’autres oiseaux (par exemple, les mésanges, les étourneaux) ou des rongeurs et des guêpes utilisent ces trous comme lieu de nidification.
• Perte d’énergie : la couche isolante endommagée perd son effet isolant à cet endroit. 

Règles importantes à respecter lors du colmatage

• Respecter la protection des espèces : les pics sont strictement protégés.
• Ne pas enfermer les animaux : les trous ne doivent jamais être bouchés s’ils contiennent encore des œufs ou des oisillons.
• Choisir le bon moment : la réparation ne doit être effectuée qu’après la période de reproduction (généralement à partir de la fin de l’été ou de l’automne).
• Réfection dans les règles de l’art : la cavité doit être comblée de mousse, colmatée avec un mortier de réparation et recouverte d’un nouveau crépi – idéalement directement avec un treillis de protection anti-pics. 

Toujours dans le but d'éviter les pertes de chaleur (dues à ce qu'on appelle les « ponts thermiques »), le système d'isolation thermique par l'extérieur doit être prolongé d'environ 60 cm vers le bas, depuis la façade jusqu'au soubassement ou aux murs de la cave. Dans l'idéal, le système d'isolation thermique par l'extérieur s'y raccorde directement à l'isolation périmétrique.

Une fois l'isolation thermique fixée, on applique le mortier d'armature dans lequel est intégré un treillis d'armature. Cette couche a pour fonction d'absorber les contraintes de dilatation pouvant éventuellement apparaître.
C'est sur la couche d'armature que s'effectue la finition définitive du système d'isolation thermique par l'extérieur. L'enduit extérieur, par exemple sous forme d'enduit chaux-ciment ou d'enduit en couche mince, confère à l'ancienne façade son nouvel aspect visible de l'extérieur.

Attention : comme pour toute mesure d’isolation, les coûts se divisent en « coûts inévitables » (échafaudage, traitement de l’enduit, colle, chevilles, treillis d’armature, enduit de fond, enduit de finition, nouveaux tuyaux de descente, nouveaux appuis de fenêtre, peinture finale, travail du peintre/plâtrier, etc.) et en « coûts variables » (coûts des matériaux isolants, en fonction de l’épaisseur de l’isolation). Les « coûts fixes » peuvent représenter jusqu’à 90 % du coût total. Un système d’isolation par l’extérieur (SIE) de mauvaise qualité (trop fin) n’est, d’un point de vue économique, jamais rattrapable !

Système d'isolation thermique par l'extérieur et nouvelles fenêtres : voir le fichier PDF ci-joint

Remarque importante : un système d’isolation thermique par l’extérieur n’est pleinement fonctionnel que s’il n’y a pas de couche creuse dans le mur extérieur, qui, par des effets de ventilation arrière, limiterait fortement l’efficacité de l’isolation extérieure. Cela peut être dû à une maçonnerie à double paroi avec une couche d’air, particulièrement courante dans le nord et l’ouest de l’Allemagne. Dans ce cas, la couche d’air existante doit être comblée par une isolation par insufflation avant la mise en place d’un système d’isolation thermique par l’extérieur.

Quels matériaux isolants peut-on utiliser ? Il existe une multitude de systèmes d'isolation agréés pour un système d'isolation thermique par l'extérieur, à base de :

• polystyrène
• la laine de roche
• Béton cellulaire
• Panneaux de fibres de bois tendres
• Panneaux en PU
• Panneaux en mousse rigide de résine phénolique
• dans l'embrasure de la fenêtre, le cas échéant, des produits à base d'aérogel

Important : il faut impérativement rester « dans le système » du fabricant du système d'isolation thermique par l'extérieur (ETI), c'est-à-dire n'utiliser que les composants de construction compatibles entre eux pour ce système, car sinon, aucun fabricant n'assumera la responsabilité en cas de réclamation.

Qui réalise les travaux ? La pose d’un système d’isolation thermique par l’extérieur est généralement effectuée par des entreprises spécialisées. Il s’agit principalement d’entreprises de peinture, de crépissage ou de stuc.

Que faut-il prendre en compte lors de la planification d’un système d’isolation thermique par l’extérieur ? Si le remplacement des fenêtres et/ou des portes est prévu dans le cadre de la rénovation du bâtiment, ces travaux doivent être coordonnés avec la mise en place du système d’isolation thermique par l’extérieur. Dans ce cas, les fenêtres peuvent, au choix, être posées directement dans la couche d’isolation.

Protection contre l'incendie : veillez tout particulièrement, dans le cas d'immeubles collectifs à plusieurs étages, à respecter les prescriptions en matière de protection contre l'incendie concernant l'isolation du soubassement et les barrières coupe-feu au-dessus des fenêtres ou entre les étages, ou utilisez des matériaux isolants incombustibles pour l'isolation des murs extérieurs.

Fiche pratique sur la protection contre l'incendie : 

Aperçu de tous les avantages

Amélioration de l'isolation thermique : si le coefficient de transmission thermique (coefficient U) du mur extérieur était auparavant d'environ 1,4 W/(m²K) (watts par mètre carré et kelvin), les travaux d’isolation permettent de le réduire à moins de 0,2 W/(m²K), voire jusqu’à 0,13 W/m²K. Cela se traduit par une amélioration des performances thermiques du « mur extérieur » et donc par une réduction des pertes d’énergie pouvant atteindre 90 %.

Réduction des frais de chauffage : grâce à un système d'isolation thermique par l'extérieur (STE) installé sur le mur extérieur, les frais de chauffage du bâtiment diminuent jusqu’à 35 % (en fonction de la surface concernée et de l’état initial du mur extérieur). Voir également sur Passipedia.

Autres avantages :

• Le confort de vie s’améliore grâce à des températures plus élevées sur la face intérieure des murs extérieurs
• La formation de moisissures est évitée, car les faces intérieures des murs extérieurs sont plus chaudes et donc plus sèches
• Les émissions de CO₂ sont réduites
• L'aspect de la façade est modernisé et amélioré grâce à de multiples possibilités d'aménagement

Coûts : en fonction de la taille du bâtiment, de son emplacement en Allemagne, du matériau isolant choisi et de l'épaisseur d'isolation requise, les coûts varient entre 150 et 200 € par m² de surface à isoler.

Aides financières : la pose d’un système d’isolation thermique par l’extérieur (ETI) bénéficie d’une aide fiscale de 20 % ou pouvant aller jusqu’à 20 % du coût total (dans le cadre d’un plan de rénovation individuel, iSFP ; sans iSFP, 15 %) sous la forme d’une subvention à l’investissement. La gestion de cette aide est assurée par l’Office fédéral de l’économie et du contrôle des exportations (BAFA). Le montant d’investissement éligible est plafonné à 60 000 euros par année civile et par logement, et à 600 000 euros par bâtiment. Pour bénéficier de cette aide, faites appel à un conseiller en énergie qualifié avant le début des travaux.

Épaisseur d’isolation la plus rentable :
(structure des coûts : niveau de prix moyen en Allemagne, maison standard normale, coûts d’une entreprise spécialisée en peinture)

Puis-je réaliser l'isolation moi-même ? Non. La pose d'un système d'isolation thermique par l'extérieur (STEE) doit impérativement être effectuée par une entreprise spécialisée. Cela ne s'applique bien sûr pas si le propriétaire est lui-même un professionnel (peintre, plâtrier) ; dans ce cas, seuls les coûts des matériaux sont éligibles à la subvention (à partir de 2 000 €), ce qui doit être certifié par un conseiller en énergie.
Pour tous les autres, la règle est la suivante : participer aux travaux permet de réduire les coûts.

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